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- India,conclusiones.
Llego al aeropuerto de Varanassi de noche, contrato un taxi prepago con acompañamiento, pues la residencia a la que voy está en una zona peatonal y sé que es tan fácil perderse aquí como en Venecia. Me toca el taxista borde, que se para en un mercado y me dice que vaya por ahí, le digo que he pagado por ayuda hasta la residencia y habla, primero por el móvil y luego con un hombrecillo, que agarra mi maleta y empieza a correr entre el gentío, las vacas, motos, rickswas, coches… y yo intentando seguirle. Se mete por unas callejuelas y me avisaba en correcto español » caca de vaca » cada vez que veía una plasta. Mil plastas después me deja en la puerta de una casa, con una sonrisa triunfal y me enseña el letrero, tocamos el timbre y sale una señora mayor, encantadora, que me riñe cuando le doy propina al hombrecillo.
La residencia es un sitio muy curioso, es un edificio antiguo, hindú, con un gran patio central, con muchas plantas y flores, todo pintado con pintura plástica, de esa brillante, en verde y rojo. Está todo muy limpio. Vamos a hacer el check in, y, al preguntarle una duda a la señora, me dice que no ha ido a la escuela y que no sabe leer. Esta es una residencia familiar en la que, parte de los beneficios los destinan a ayudar a mujeres sin recursos.
Salgo a la calle a cenar algo, intentando no salirme de una calle para no perderme.
Es una calle, de no más de metro y medio de ancho, como todas las de Varanassi, que está detrás de uno de los Ghats (escaleras que bajan al Ganges) y esto es un laberinto, con vacas, perros, bicis, motos, carretas de vendedores de frutas, rickswas, miles de personas, mendigos, vendedores, turistas… Me tomo un delicioso lassi y me vuelvo a la residencia por el mismo camino, esquivando a todo el mundo, tarea nada fácil.
Salgo tempranito, después de un delicioso desayuno y de charlar con los otros residentes y me voy a ver el Ganges, sus Ghats y todo el meneo de gente.
No sé como explicar el impacto, los olores, las piras crematorias, el humo, la miseria, los palacios abandonados, animales por todas partes, husmeando entre las piras… muy fuerte!
Todos los boteros se acercan ofreciendo sus servicios y me voy en un bote a recorrer la zona más importante del Ganges. El botero no habla mucho y yo, mirar y sacar fotos. Saco alguna de una pira, bastante macabra, se le ven las extremidades, en cierta forma da un poco de pudor sacar fotos.El Ganges,al que ellos llaman Ganga, lo es todo, todo lo purifica.Incineran a sus muertos (se dejan un dinero que la mayoría no tienen en esta ceremonia) y los restos van al río.
Por lo visto, la cremación en el Ganges es la autopista a la reencarnación, si no lo haces así, tu camino a la siguiente vida es más lento, vas por carretera comarcal.Se ven peluqueros rapando cabezas a hombres y mujeres, algunos se dejan una coletita, y tiran el cabello al río. Es una ofrenda.
Hombres y mujeres, separados, se bañan en sus orillas, enjabonándose y haciendo abluciones.El Ganga purifica.
Hay zonas donde lavan ropa, toneladas de ropa y la tienden en cuerdas, o extienden la ropa en las escaleras, las rampas, en los hierbajos…Los lavanderos en India son hombres, a veces ves a alguna mujer que les ayuda a tender.
Y, aunque yo no metería la mano en ese río, color barro, donde además se bañan las vacas, los perros y véte tú a saber quien más, y donde tiran de todo, la ropa lavada se ve muy limpia.
En una zona, entre los dos ghats principales, hay un montón de plataformas de madera, con unas sombrillas enormes, y ahí sentados lo que parecen ser sacerdotes, pero yo creo que son unos charlatanes, que lo mismo venden plegarias, que masajes, que hojas de betel, y no sé que más, pues no les hice mucho caso, pero la gente se acercaba y ellos les atendían. Lo único que pude deducir es que cobraban mucho, a alguno de sus clientes le había visto mendigando.Lo cierto es que estos gurus tenían unos fajos enormes de billetes.
De vez en cuando, por las callejuelas, se oyen gritos y gente corriendo, son los familiares de algún muerto, que lo llevan en unas angarillas entre 4 a las piras, va tapado con una tela naranja con flecos y bordados dorados, a veces se entreven los cuerpos, muy fuerte!
Quiero visitar el Golden Temple, que es el nombre para los turistas, ellos le llaman Kashi Vishwanath, dedicado a Shiva, según ellos es la Meca de los templos dedicados a Shiva en India. Me resulta muy difícil llegar, está todo lleno de controles militares que no hablan mucho inglés, como yo, y me pierdo 100 veces por esas calles enrevesadas. En una de las vueltas se me acerca un chico, que me suelta la consabida frase, soy estudiante, no cobro, si quieres te llevo a ver el Golden Temple. Yo le digo que no, me enseña la tienda de su familia y le digo que no gracias y me voy muy digna.
Como no veo la forma de entrar, nadie me da una información efectiva y veo el «Blue Lassi» un bar donde solo hacen lassis y que viene en todas las guías como el mejor, hago una paradita. Allí me encuentro con una americana que está en mi residencia y estamos allí un rato de charleta, en eso, oigo a unas chicas hablar en castellano y me acerco a saludarles, el mundo es pequeño! una de las chicas era de Zarautz, la otra portuguesa y un americano, estuvimos hablando un buen rato y se marcharon, quizás hartas de oirme, pero llevaba tanto tiempo sin hablar castellano…
Cuando terminamos el lassi la americana y yo nos fuimos a intentar de nuevo acceder al Templo. Apareció otra vez el chico de la mañana y esta vez le dijimos que vale! que nos acompañara. Fue un acierto total!
Nos coló de los miles de hindús que estaban haciendo cola para entrar, dejamos zapatos y bolsos en unas taquillas custodiadas por militares, solo te dejan llevar encima dinero y pasaporte, compramos comida y flores para hacer la ofrenda, y entramos los tres por delante de todo el mundo. El chico nos explicó que estaba tan custodiado porque era el templo más importante de India y porque al otro lado de la tapia se asomaba una mezquita y tenían miedo de un atentado. Después del consiguiente cacheo, pasamos por distintas dependencias, en cada una había una capilla dedicada a alguno de los dioses mayores o menores de la mitología hindú, con su correspondiente gurú, que echaba unas bendiciones. El chico nos indicó que nos parásemos delante de uno y el gurú nos hizo una oración especial para nosotras, para dejar nuestro karma como los chorros del oro. El mío se ha quedado fatal después de esto, no le desmentimos cuando él se pensó que éramos hermanas, luego siguió con las bendiciones a nuestros padres para que tuvieran una larga vida, y terminó echándonos agua bendita en la cabeza y en la frente, ya beber le dije que no. Le hicimos el correspondiente donativo y continuamos la visita con el chaval, que nos iba explicando las divinidades , las relaciones entre ellas y las diferentes plegarias, ofrendas y advocaciones de cada una. Por supuesto, ninguna de esas divinidades le hace asco a las donaciones económicas. En este templo, creo, circula más pasta que en el mercado de la ciudad. No sé cuanto tiempo estuvimos chapoteando, descalzos, por encima de una alfombrilla verde encharcada (que cantidad de bacterias, hongos y otros microorganismos habrá para ahora en mis piececitos ?, mejor no pensar en eso).
Salimos a la luz del día, recogimos nuestras pertenencias y nos llevó a un edificio en construcción, que quedaba encima de una de las piras, nos explicó muchas cosas y nos pidió que no sacáramos fotos por respeto, de ahí volvimos al lugar donde nos habíamos encontrado, le dimos una propina al chico, que no quiso cojer, la americana le compró un collar y nos fuimos corriendo a la residencia que se acababa la hora de la comida!
A la tarde, las dos, nos alquilamos un bote para ir a ver una oración nocturna que hacen en dos de los Ghats y que es un espectáculo de luces, sonidos y fuego, al más puro estilo Bolliwood. La gente va con mucha devoción, entre los botes circulan niños vendiendo velas flotantes que van dejando en el Ganges.
Hemos quedado con el botero para mañana, queremos ver amanecer desde el río.
Nos levantamos tempranito y estamos en el río para las cinco de la mañana.
La verdad es que el botero, que llegó un poco tarde con unos vasos de chai, se portó muy bien, nos dió una hora más de lo contratado y nos explicó mucho de las costumbres, los edificios… Estuvo muy bien el paseo en el bote con él, nada que ver con el del día anterior.
Mientras íbamos en el bote, se nos acercó un chiquillo, que venía remando en una especie de txalupa cuadrada, de polyspan y cinta de embalar, que no entiendo como no se desarmaba . Vendía velas flotantes, y yo, que nunca doy dinero a niños por no sé que principios morales, terminé comprandole la vela y depositándola en el Ganges. Quizás con esto mejore mi karma, que lo tengo un poco deteriorado, entre las mentiras a los gurús y los tacos que suelto, mejor dicho, que soltaba, que ahora como hablo inglés estoy hecha una lady.
Vuelvo a pulular por las callejuelas, el mercado … Esta ciudad es flipante!
Al atardecer se me acerca una mujer (ésta será la número mil del día), parece mayor, está embarazada, lleva un bebé en los brazos y otros dos chiquillos correteando detrás, me pide que le compre leche para llenar un biberón vacío que lleva en la mano, que no quiere dinero. Me voy con ella a una tienda y el hombre me pide por el brick de leche 600 rp. que son más de 6€! Qué inocente he sido… Me enfado bastante con la señora menudo negocio se tienen montado estos dos! seguro que la tripa es de gomaespuma, si parecía de mi edad!
Al día siguiente me viene a buscar un taxista que han llamado desde la residencia y al que he pagado un poco más para que me ayude a salir del laberinto de callejuelas. Viene el hindú más borde de toda India, un chico joven que al cabo de un rato coje mi maleta(es trolley pero se hace mochila) pues le parece que voy muy despacio, con un gesto…
Yo por detrás con la otra mochila corriendo hasta el taxi. Se pone en marcha, y al cabo de un rato, me pregunta a ver si quiero que ponga el aire acondicionado, le digo que sí, ya parezco una rana, no creo que me quede un rincón seco en todo el cuerpo, es mediodía y hace un calor…
El recorrido hasta el aeropuerto no sé como describirlo, el tío corría todo lo que daba de sí ese cacharro, a bocinazo limpio, en una carretera diseñada para que entren dos coches, podía haber, a la vez tres coches, un camión y cinco motocicletas, y, para colmo el tío hablaba por teléfono sin parar, un móvil en cada mano y conducía con el codo y la rodilla, yo me agarraba a todo, mientras los perritos del salpicadero (el tío me preguntó si me gustaban), de esos que mueven la cabeza, se reían de mí, creo. Llegamos al aeropuerto y me pide dinero por el a.c., me dice que eso lo pone de su bolsillo, no te j… le digo que mi coche tiene aire acondicionado y que eso no se paga aparte.
Me pregunta si no estoy happy con él, que me ha llevado la maleta, me ha puesto el a.c. y me ha traído entera al aeropuerto. Ni le digo lo que pienso, ni le doy una rupia y me voy para adentro rumbo a Delhi.
